Demandez à dix personnes ce qu'est un pantalon baggy et vous aurez dix réponses. Large à la cheville. Ample à la cuisse. Trop grand exprès. Tout cela décrit quelque chose de réel, mais rien de cela n'est ce qui décide vraiment de l'allure d'un pantalon ample sur un corps.
La variable, c'est la fourche, ou montée : la distance entre la couture d'entrejambe et le haut de la ceinture, qui fixe l'endroit d'où le tissu commence à tomber. Ne changez rien d'autre, et vous obtenez un vêtement complètement différent.
Trois formes que l'on appelle baggy
Mieux vaut les distinguer, car elles vont à des corps et à des climats différents.
Jambe large
Fourche normale, droite ou évasée depuis la hanche. L'assise reste là où se place un pantalon classique : tout le volume est sous la hanche. C'est la plus facile à habiller des trois, et c'est pourquoi les versions en lin se portent sous des chemises plutôt que sous des t-shirts.
Fourche basse
C'est la famille du sarouel. La couture est volontairement basse : le tissu se rassemble au-dessus et tombe sous l'assise au lieu de tirer dessus. Rien ne serre nulle part, et le volume se concentre haut sur la jambe plutôt qu'à l'ourlet.
Droit oversize
Un patron classique coupé deux tailles au-dessus. Courant, bon marché à produire, et le moins maîtrisé des trois, car tout grandit en même temps : la taille, l'assise, la cuisse et l'ourlet. C'est la version qui paraît le plus souvent mal ajustée plutôt que voulue.
À quoi sert la fourche basse
Elle est plus ancienne que toute mode actuelle. Des pantalons amples à couture basse existent en Asie du Sud, en Afrique du Nord et au Japon pour la même raison pratique : on peut s'asseoir par terre, s'accroupir, pédaler ou croiser les jambes sans que l'assise du vêtement vous gêne. Rien ne tire, car rien n'est sous tension.
On le sent tout de suite dans deux situations. En s'asseyant, quand un pantalon normal se tend sur l'assise et la cuisse. Et par la chaleur, quand un tissu tenu loin de la peau fait circuler l'air au lieu d'y coller.
Notre sarouel Shinbo en est l'exemple le plus clair dans notre gamme. Les hanches mesurent 116 cm en taille M et s'élargissent jusqu'à 131 cm en 5XL, ce qui fait beaucoup d'aisance libre, et le mélange de lin l'empêche de paraître lourd. Chaque pièce citée dans ce guide est vendue chez Amaji.
Porter du volume sans disparaître dedans
Une seule règle couvre presque tout. Si le pantalon est la pièce ample, le haut doit être la pièce près du corps.
- Gardez le haut ajusté. Un t-shirt uni, une maille près du corps, une surchemise qui s'arrête à la hanche. Deux moitiés amples s'annulent et vous perdez toute ligne.
- Faites finir l'ourlet quelque part de voulu. Un poignet, une côte, ou une cassure nette au-dessus de la chaussure. Le tissu qui s'affaisse sur le bout du pied paraît accidentel.
- Les chaussures donnent le ton. Une chaussure basse garde le calme. Une grosse semelle sous un ourlet large double le poids visuel au sol.
- Un seul élément fort. Si la forme est la déclaration, la couleur ne doit pas l'être aussi.
Lire le tableau plutôt que l'étiquette
Les lettres de taille ne veulent presque rien dire sur les pantalons amples, et elles ne sont même pas cohérentes au sein d'une gamme, car chaque vêtement hérite de l'étiquetage du tableau d'usine dont il vient. La même lettre peut désigner 100 cm de hanches sur un modèle et 116 cm sur un autre.
Utilisez donc le tour de hanches et ignorez la lettre. Chaque fiche produit ici donne le tableau complet en centimètres, et comment nous mesurons explique d'où viennent ces chiffres et ce qu'ils décrivent.
Par où commencer
Si vous n'avez jamais porté de fourche basse, commencez modéré plutôt qu'extrême. Le sarouel Gelyu fait 100 cm aux hanches en M pour 94 cm de longueur, et la cheville côtelée ferme la forme pour qu'elle s'arrête net au lieu de retomber sur la chaussure. Assez de fourche basse pour sentir la différence, pas au point de vous sentir déguisé la première fois.
Une fois la forme comprise, porter un modèle est surtout une affaire de haut.
La taille en hauteur change l'effet du volume
Le même pantalon ne se lit pas pareil à 165 cm et à 190 cm, et mieux vaut être honnête sur le sens de cet effet.
Sur une silhouette plus petite, le volume fait concurrence à la longueur de jambe. Une cheville fermée aide énormément, car l'œil s'arrête au poignet au lieu de suivre le tissu jusque sur la chaussure. Une fourche basse avec une côte ou une cheville élastique est en général un meilleur choix qu'une jambe large à ourlet ouvert, qui coupe visuellement la jambe deux fois.
Sur une grande silhouette, c'est l'inverse. Il y a de la longueur à revendre : une jambe large à ourlet ouvert a de la place, et un pantalon très raccourci peut commencer à paraître accidentel plutôt que choisi. Les grands ont aussi souvent besoin des longueurs les plus longues : c'est le chiffre du tableau à vérifier avant les hanches.
Le poids du tissu décide entre net et négligé
C'est la partie que la plupart des guides oublient, et elle explique plus de choses que la coupe.
Un pantalon ample dans un tissu sans tenue retombe contre la jambe dès que l'on reste immobile. Tout le volume pour lequel vous avez payé disparaît, et ce qui reste ressemble à un vêtement qui ne va pas. Un pantalon ample avec un peu de poids garde sa propre forme : la silhouette reste lisible, en mouvement comme à l'arrêt.
C'est pourquoi un mélange coton-lin de poids moyen paraît plus voulu qu'une viscose fine sur exactement le même patron. C'est aussi pourquoi un coton épais tombe en ligne droite alors qu'un mélange léger ondule. Aucun n'est faux, mais un seul se lit comme une structure.
Le vocabulaire, en bref
Sarouel, harem pants, hakama et entrejambe bas désignent tous des vêtements à fourche abaissée, et les fiches produits les emploient les uns pour les autres alors qu'ils viennent d'endroits différents. Sarouel est l'emprunt français du mot nord-africain et levantin. Harem pants est le terme anglais qui s'est imposé au XXe siècle. Le hakama est japonais et désigne un pantalon plissé porté par-dessus, à la construction très différente.
Pour faire ses achats, ils se recoupent assez pour que chercher l'un fasse apparaître les autres. Si vous voulez les distinctions précises, c'est un sujet à part.
Quatre erreurs à éviter
- Prendre plus grand pour avoir l'allure. Acheter un pantalon classique deux tailles au-dessus fait grandir la taille et l'assise avec tout le reste. Un patron tracé ample donne du volume là où vous le voulez et garde la taille à sa place.
- Oublier l'ourlet. La longueur compte plus sur un pantalon large que sur un étroit, car il y a plus de tissu qui s'accumule. Vérifiez la longueur du vêtement, pas seulement les hanches.
- Deux moitiés amples. Déjà vu plus haut, et c'est l'erreur la plus courante.
- Croire la lettre de taille. Elle vient du tableau d'usine du vêtement. Lisez les centimètres.
Pour la question des tailles, le guide des tailles Shinbo montre comment lire un tableau en centimètres plutôt que se fier à la lettre. Le reste de la famille est dans les sarouels, et la famille élargie des coupes dans les pantalons de coupe japonaise et les pantalons baggy japonais.