Demandez à dix personnes ce qu'est un pantalon baggy et vous aurez dix réponses. Large à la cheville. Ample à la cuisse. Trop grand exprès. Tout cela décrit quelque chose de réel, mais aucune ne désigne ce qui décide vraiment de l'allure d'un pantalon ample sur un corps.
La variable, c'est la fourche. C'est la distance entre la couture d'entrejambe et le haut de la ceinture, et elle fixe l'endroit d'où le tissu commence à tomber. Ne changez rien d'autre et vous obtenez un vêtement complètement différent.
Trois formes que l'on appelle baggy
Elles méritent d'être distinguées, car elles conviennent à des corps et des saisons différents.
Jambe large
Fourche normale, jambe droite ou évasée depuis la hanche. L'assise reste là où elle est sur un pantalon classique, donc tout le volume se trouve sous la hanche. Elle prend plus facilement un air habillé que les deux autres, c'est pourquoi les versions en lin se portent sous une chemise plutôt qu'un t-shirt.
Fourche basse
C'est la famille du sarouel. La couture est volontairement basse, le tissu se rassemble au-dessus et tombe sous l'assise au lieu de tirer dessus. Rien ne serre nulle part, et le volume se concentre en haut de la jambe plutôt qu'au bas.
Droit oversize
Un patron classique taillé deux tailles au-dessus. Courant, peu coûteux à produire, et le moins maîtrisé des trois, parce que tout grandit en même temps : taille, assise, cuisse et bas. C'est la version qui paraît le plus souvent mal ajustée plutôt que voulue.
À quoi sert la fourche basse
Elle est plus ancienne que toute tendance actuelle. Des pantalons amples à couture basse existent en Asie du Sud, en Afrique du Nord et au Japon pour la même raison pratique : on peut s'asseoir par terre, s'accroupir, pédaler ou croiser les jambes sans que l'assise du vêtement résiste. Rien ne tire, parce que rien n'est sous tension.
On le sent tout de suite dans deux situations. Assis, là où un pantalon classique se tend à l'assise et à la cuisse. Et par la chaleur, là où un tissu tenu à distance de la peau fait circuler l'air au lieu de coller.
Notre sarouel Shinbo en est l'exemple le plus clair de la gamme. Le tour de hanches mesure 116 cm en taille M et continue de s'élargir jusqu'à 131 cm en 5XL, soit beaucoup d'aisance libre, et le mélange avec du lin évite la sensation de lourdeur.
Porter du volume sans disparaître dedans
Une règle couvre presque tout. Si le pantalon est la pièce ample, le haut doit être la pièce ajustée.
- Gardez le haut ajusté. Un t-shirt uni, une maille près du corps, une surchemise qui s'arrête à la hanche. Deux moitiés amples s'annulent et il ne reste plus aucune ligne.
- Faites finir le bas quelque part de voulu. Un revers, un bord côtelé, ou une cassure nette au-dessus de la chaussure. Le tissu qui s'amasse sur le pied paraît accidentel.
- Les chaussures donnent le ton. Un profil bas garde le calme. Une semelle épaisse sous un bas large double le poids visuel au sol.
- Un seul élément fort. Si la forme est la déclaration, la couleur ne doit pas l'être aussi.
Lire le tableau plutôt que l'étiquette
Les lettres de taille ne veulent presque rien dire sur les pantalons amples, et elles ne sont même pas cohérentes au sein d'une gamme, car chaque vêtement hérite de l'étiquetage du tableau de l'usine qui l'a fabriqué. La même lettre peut désigner 100 cm de tour de hanches sur un modèle et 116 cm sur un autre.
Utilisez donc le tour de hanches et ignorez la lettre. Chaque fiche produit donne le tableau complet en centimètres, et notre méthode de mesure explique d'où viennent ces chiffres et ce qu'ils décrivent.
Par où commencer
Si vous n'avez jamais porté de fourche basse, commencez modéré plutôt qu'extrême. Le sarouel Gelyu mesure 100 cm de tour de hanches en M pour 94 cm de longueur, et la cheville côtelée ferme la silhouette pour qu'elle s'arrête net au lieu de tomber sur la chaussure. Assez de fourche pour sentir la différence, pas assez pour se sentir déguisé la première fois.
Une fois la forme comprise, bien le porter tient surtout au haut.
La taille change ce que fait le volume
Un même pantalon ne se lit pas pareil à 165 cm et à 190 cm, et il vaut mieux être honnête sur le sens.
Sur une silhouette moins grande, le volume concurrence la longueur de jambe. Un bas fermé aide énormément, car l'œil s'arrête au revers au lieu de suivre le tissu jusqu'à la chaussure. Une fourche basse avec une cheville côtelée ou élastique est en général un meilleur choix qu'une jambe large à bas ouvert, qui coupe visuellement la jambe deux fois.
Sur une grande silhouette, c'est l'inverse. Il y a de la longueur en réserve, donc une jambe large à bas ouvert a de la place, et un raccourci très court peut commencer à paraître accidentel plutôt que choisi. Les grandes silhouettes ont aussi souvent besoin des longueurs de vêtement les plus grandes, c'est le chiffre du tableau à vérifier avant les hanches.
Le poids du tissu décide net ou négligé
C'est la partie que la plupart des guides sautent, et elle explique plus que la coupe.
Un pantalon ample dans un tissu sans tenue retombe contre la jambe dès que l'on s'arrête. Tout le volume disparaît et il reste quelque chose qui ne va pas. Un pantalon ample avec un peu de poids garde sa forme, et la silhouette reste lisible en mouvement comme à l'arrêt.
C'est pourquoi un coton et lin de poids moyen paraît plus voulu qu'une viscose fine dans exactement le même patron. C'est aussi pourquoi un coton épais tombe en ligne droite quand un mélange léger ondule. Aucun n'a tort, mais un seul se lit comme une structure.
La terminologie, en bref
Sarouel, harem, hakama et drop crotch désignent tous des vêtements à fourche basse, et ils sont employés indifféremment dans les fiches produits alors qu'ils viennent d'endroits différents. Sarouel est l'emprunt français du mot d'Afrique du Nord et du Levant. Harem est le terme anglais qui s'est imposé au XXe siècle. Hakama est japonais et désigne un pantalon plissé porté par-dessus, à la construction très différente.
Pour faire ses achats, ils se recoupent assez pour qu'une recherche sur l'un fasse remonter les autres. Les distinctions précises sont un sujet à part entière.
Quatre erreurs à éviter
- Prendre plus grand pour avoir le look. Un pantalon classique deux tailles au-dessus élargit la taille et l'assise avec tout le reste. Un patron pensé ample donne du volume là où il faut et garde la taille à sa place.
- Négliger le bas. La longueur compte plus sur un pantalon large que sur un étroit, car il y a plus de tissu à s'amasser. Vérifiez la longueur du vêtement, pas seulement les hanches.
- Deux moitiés amples. Évoqué plus haut, et c'est de loin la plus courante.
- Croire la lettre de taille. Elle vient du tableau de l'usine qui a fabriqué le vêtement. Lisez les centimètres.
La famille à fourche basse se trouve dans les sarouels japonais, et l'ensemble des coupes dans les pantalons japonais pour homme et les pantalons baggy japonais.